Статьи

Почему алюминий постепенно изымается из обихода при монтаже электроустановок? Чем он плох и опасен?

Согласно требованиям 7-ого издания правил устройства электроустановок (ПУЭ), алюминиевые провода и кабели сечением менее 16 кв. мм не допускаются к использованию при монтаже. Но с чем это связано? Чем же так плох алюминий, на протяжении многих лет верно служивший электромонтажникам?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вспомнить кое-что из физики и немного из школьного курса химии. Какие свойства есть у алюминия, как у материала?

Прежде всего, он, конечно, легкий. Это бесспорное преимущество: ведь удобнее раскатывать бухту или катушку с легким кабелем, а если речь идет о монтаже ЛЭП, то легкость и вовсе становится ценнейшим качеством.

Но, кроме того, алюминий как проводник, по сравнению с медью имеет более высокое удельное электрическое сопротивление - 0,0271 Ом х кв. мм/м против 0,0175 Ом х кв. мм/м. Разница почти в два раза!

провод с жилой из алюминия. Именно высокое удельное сопротивление и сводит на нет преимущество легкости алюминия. Получается, что для того, чтобы обеспечить одну и ту же проводимость, придется взять намного более мощный, а, значит, и тяжелый алюминиевый проводник, чем если бы мы использовали медь.

Но это-то еще полбеды. Подумаешь – медный проводник будет тоньше! Если подбирать сечение правильно, - то и используй алюминий на здоровье, тем более что он еще и намного дешевле меди. Но не все так просто.

Все прекрасно знают, что алюминий – стойкий к коррозии металл. Но из курса химии известно, что это не совсем так. Сам алюминий окисляется на воздухе очень быстро. А вот образовавшаяся тонкая пленка окисла и предохраняет его от дальнейшего химического разрушения.

Но у защитной пленки уже немного другие свойства, нежели у самого металла. В частности, проводник из нее уже совсем не такой хороший. Это значит, что в месте электрического контакта с пленкой из окисла алюминия может образоваться повышенное переходное сопротивление. А это приводит к нагреву контакта, который в свою очередь приводит к еще большему увеличению электрического сопротивления.

Кабель с медными жилами Вот такой замкнутый круг. Итогом становится расплавление контактов, обрыв цепи или ненадежное электроснабжение. Проблемный контакт приходится искать, подтягивать его, или менять зажимы, а подвергнутый длительному нагреву алюминий, и без того не обладающий особой пластичностью, может обломиться от любого неосторожного движения. Тогда и вовсе потребуется замена кабеля, которая технологически даже не всегда и возможна.

С медью подобных неприятных историй не происходит, поэтому последнее издание ПУЭ и рекомендует ее к использованию при монтаже кабельных линий малых сечений. Что касается мощных проводников, сечением 16 кв. мм и более, то здесь алюминий пока допущен к использованию только из соображений экономии. Все-таки медь намного дороже, и перейти исключительно на медные провода и кабели пока невозможно.
 

В настоящее время для монтажа домашней электропроводки используются провода и кабели исключительно с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами для внутренней электропроводки использовать нельзя.

Провода и кабели бывают одножильными и многожильными. Многожильные провода и кабели имеют в общей оболочке две и более надежно изолированные друг от друга жилы.

Какие провода и кабели лучше всего использовать в домашней электропроводке
Пример многожильного провода – провод марки ПРТО (провод с медной жилой с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом).

Жилы одножильных и многожильных проводов и кабелей могут изготавливаться однопроволочными и многопроволочными.

Кабели и провода отличаются друг от друга видом оболочки и названиями. Оболочка проводов и кабелей служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ и предотвращения их от механических повреждений. В состав кабеля может входить броня, а оболочка позволяет прокладывать их в более неблагоприятных условиях окружающей среды.

Провода можно прокладывать только скрытым способом, при открытой прокладке – только в трубах и коробах. Кабели можно прокладывать открыто.

Самый популярный кабель для использования в домашней электропроводке – ВВГнг, реже используется кабель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щитку лучше всего использовать кабель NYM. Этот же кабель используют для соединения этажного щитка с квартирным или комнатными щитками (при условии, что такие имеются). Обычно такие щитки организуются в частных коттеджах. Его же можно использовать для индивидуального подключения мощных потребителей. Таким кабелем можно делать и всю силовую разводку в квартире или доме, но так как он стоит дороже кабеля ВВГнг и провода ПУНП, то для этих целей его используют реже.

ВВГ – небронированный защищенный кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке. Кабель может применятся в сухих и влажных помещениях.

Кабель ВВГ не расчитан на растяжение. Изолированне жилы кабеля ВВГ скручены и имеют отличительную окраску. Внутренняя оболочка не содержит заполнения в междужильном пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение "нг" в названии кабеля (ВВГнг) обозначает, что он не распространяет горение при прокладке в пучках (используется состав на основе огнеупорного пластиката). Если вместо кабеля ВВГнг будет использован кабель ВВГ, то в случае возгорания одного из кабелей пламя распространится и на другие кабели, вместо локализации очага пожара.

Кабель ВВГнг отличается большим разнообразием форм. Наиболее удобно использовать плоский кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает еще круглый, квадратный, секторный, и даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) - выпускается по немецкому стандарту DIN 57250. Кабель может применятся внутри помещений при скрытой и открытой прокладке. Кабель NYM можно применять на воздухе, только вне прямого воздействия солнечного света. Кабель NYM обладает пониженной горючествью и газодымовыделением, что особенно важно для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из неподдерживающей горения поливинилхлоридной изоляции. Использование в конструкции кабеля промежуточной оболочки позволяет легко и удобно разделывать кабель при монтаже, повышает его пожароопасность и увеличивает гибкость.

ПУНП - установочный плоский провод. Это наиболее дешевый провод из всей кабельно-проводниковой продукции, применяемой для монтажа электропроводки в быту. Провод ПУНП выпускается с двумя или тремя медными однопроволочными жилами и поливинилхлоридной изоляции в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только плоским. Эти кабельно-проводниковые изделия используют как для силовых, так и для осветительных сетей. Во втором случае берут провода меньших сечений.

Я не реомендую при прокладке домашней электропроводки использовать провод ПУНП, так как изоляция этого провода выполнена из дешевых материалов и очень быстро теряет свои свойства при нагреве. При выборе кабеля для монтажа электропроводки отдавайте свое предпочтение кабелям марок ВВГнг или NYM.

Намного реже в домашней электропроводке используются провода с резиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провод ПРТО предназначен для прокладки в несгораемых трубах, ПРИ – можно применять для прокладки в сухих и сырых помещениях, ПРН (защищенный провод) - на открытом воздухе, ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный провод) – только в осветительных сетях сухих помещений.

Ранее применявшиеся провода с алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) сейчас при строительстве и модернизации домашней электропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПВ. Провода ПВ могут быть однопроволочными и многопроволочными. Провода выпускается с разным цветом изоляции. В бытовой электропроводке одножильный провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске используется для системы уравнивания потенциалов (ДСУП).

Провод ПВ1

Провода ПВ2, ПВ3 и ПВ4 используются для внутреннего монтажа в электрических щитках. Провода ПВ3 и ПВ4 обычно дороже, т.к. имеют более гибкую оболочку. Они применяются там, где необходимы изгибы проводов.

Для питания уличных светильников, выполнении ответвлений в траншеях под землей применяют бронированный кабель ВБбШв, или кабель с алюминиевыми жилами АВБбШв. Этот кабель защищен стальной лентой под слоем поливинилхлоридной изоляции.

Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв выпускается с тремя, четырьмя и пятью проводящими жилами. Ранее для этих целей применялись кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке ВРГ и бронированные кабели с алюминиевыми жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ и АВРБ.

Для воздушных ответвлений в наше время наиболее популярен самонесущий изолированный кабель (СИП). Существует большое количество разновидностей такого кабеля: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель имеет жилы сталеалюминиевые жилы большой прочности. Жилы изолированы специальным светостабилизированным атмосферостойким полиэтиленом, который не разрушается на открытом воздухе.

Раньше для выполнения воздушных ответвлений широко использовались кабели АВВГ с обычной поливинилхлоридной изоляцией, которая под действием неблагоприятных факторов окружающей среды быстро становилась хркупкой и разрушалась. Применение самонесущего изолированного кабеля СИП решает эту проблему.

При выборе проводов и кабелей необходимо соблюдать требования ПУЭ по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего проводника должна быть голубого цвета, нулевого защитного – желто-зеленого. Цвет изоляции фазных проводников должен отличаться от цвета нулевых. Тут существует много вариантов – коричневый, красный, серый, белый, черный и т.д.

Также очень удобно использовать для каждого участка электропроводки свой цвет фазных проводников, а также разные цвета изоляции жил для силовой и осветительной электропроводки.

Если выбрать а затем и произвести монтаж электропроводки проводом или кабелем без соблюдения требований к расцветке жил, то в дальнейшем, это приведет к существенным трудностям при обслуживании и ремонте такой электропроводки, да и сам процесс монтажа может быть очень осложнен, особенно при использовании большого числа выключателей и розеток. Кроме этого, использование проводов и кабелей с изоляцией одного цвета является нарушением ПУЭ.

Требования к скрытой электропроводке, необходимые материалы и оборудование, особенности монтажа.

Скрытая электропроводка Надо отметить, что четкого и однозначного разделения электропроводки на скрытую и открытую просто нет. Бытуют два разных мнения: одни считают скрытой только ту электропроводку, трассу которой не видно, невозможно проследить. В то же время, другие полагают, что проводка в тубах и кабель-каналах тоже должна относиться к скрытой, поскольку кабель не видно, и он защищен механически.

Ломать на эту тему копий мы не станем. Поговорим лишь об электропроводке, которую все считают скрытой. По способу прокладки кабеля ее можно разделить на проводку, прокладываемую в штробах, и на проводку, монтируемую под какую-либо обшиву. В одном помещении эти способы прокладки кабеля вполне могут комбинироваться.

Ну, и, разумеется, к скрытой электропроводке предъявляется целый ряд требований, на каждом из которых попытаемся остановиться подробно.

Скрытая или открытая электропроводка - что лучще?

Скрытая проводка кабеля

Плюсы:

проводов не видно за слоем гипса или цемента, который не только надежно скрывает кабель, но и служит хорошим диэлектриком при условии, что штукатурка сухая.

Минусы:

при повреждении цепи крайне трудно выяснить, где именно произошел обрыв или утечка;

до провода сложно добраться, ведь для этого придется снять керамическую плитку или обои, а значит после починки нужно делать ремонт, что требует немало денежных средств.

Открытая проводка кабеля

Плюсы:

к проводке несложно добраться, при этом не придется снимать плитку или обои, а затем делать ремонт.

Минусы:

проводники видны, что не совсем эстетично; открытую проводку проще повредить, чем скрытую.

Требования к скрытой электропроводке

Первое и самое главное требование – это требование пожарной безопасности. Из-за этого требования скрытая проводка в деревянном доме под внутренней обшивкой должна выполняться в стальных или ПВХ трубах. В кирпичных же и бетонных домах кабели электропроводки должны либо заделываться в штробе, либо монтироваться в гофротрубе за обшивкой из листов ГКЛ, ГВЛ, СМЛ или фанеры.

Следующее требование – это обеспечение сменяемости электропроводки. Идея здесь в том, чтобы оставить возможность замены и добавления кабелей без того, чтобы снимать обшивку стен и производить какие-либо разрушения. Но, к сожалению, это замечательное требование часто вынужденно не соблюдается. Ведь очень редко имеется возможность пробить в стене штробу, достаточную для укладки целой трубы. Поэтому для сменяемости зачастую остается только труба или гофротруба за обшивкой, да трубы для электропроводки, укладываемые под полы.

Коль скоро проводка скрытая, то к ней предъявляется одно специфическое требование, облегчающее впоследствии ее эксплуатацию. Это требование касается пути прохождения кабельной трассы. Во время монтажа всегда есть некоторый соблазн проложить кабель как душе угодно: где-то по диагонали, где-то горизонтально посередине стены. Это может обеспечить экономию времени и материалов. Однако лучше, все-таки помнить, что все кабельные переходы должны выполняться либо по строгой вертикали, либо по горизонтали под потолком или на высоте 2,5 метра. Это для проводки по стенам. Если же проводка выполнена под полом, то кабель всегда должен идти параллельно какой-либо паре стен.

Скрытая электропроводка Соблюдение этого требования облегчит в дальнейшем представление пути прохождения кабеля. Ведь видно его не будет, а стены будут эпизодически сверлиться, пол, возможно, тоже будет пробиваться, и повредить при этом кабель проще простого.

По тем же соображениям перед монтажом скрытой проводки будет нелишним составить подробный ее план с указанием мест расположения всех ответвительных коробок. План будет обязателен для исполнения и последующего хранения.

Для скрытой электропроводки, как и для открытой, не на последнем по значению месте стоит электробезопасность. Соответственно, обязательно наличие третьего проводника (РЕ) в линии для устройства системы TN-S или ТN-C-S. Если подключение проводника РЕ невозможно по причине отсутствия соответствующего магистрального провода в подъездном щите, то кабельную линию лучше все равно выполнить трехпроводной, а желто-зеленый провод просто никуда не подключать до лучших времен.

Также из соображений электробезопасности в составе скрытой электропроводки предусматриваем УЗО или дифференциальные автоматические выключатели для помещений с повышенной опасностью (ванная, кухня), разрабатываем систему уравнивания потенциалов.

Материалы и оборудование для скрытой электропроводки

Кабель для скрытой проводки подойдет самый обыкновенный – ВВГнг. Если не смущают большие финансовые затраты, можно выполнить монтаж кабелем NYM. И ВВГ, и NYM имеют достаточно долгий нормативный срок службы, чтобы на протяжении десятилетий со скрытой проводкой не было никакой головной боли. В то же время изоляция их достаточно прочна, чтобы легко выдержать даже мокрую заделку в штробе.

Сечение кабеля для скрытой проводки выбираем стандартное: для цепей освещения - 1,5 кв. мм, для розеточных сетей – 2,5 кв. мм., а для электрической плиты будет достаточно 4 кв. мм. Отступления от этих норм бывают необходимы крайне редко.

Распределительные щиты для скрытой проводки подходят абсолютно любые, в том числе и те, что формально предназначены для проводки открытой. То же самое, в принципе, можно сказать и о выключателях с розетками. Однако розетки и выключатели для скрытой проводки смотрятся лучше и занимают меньше пространства, поэтому лучше отдать предпочтение именно им. Для них необходимы будут и специальные подрозетники для все той же скрытой проводки: под установку в сплошные или полые стены.

Ответвительные коробки для скрытой электропроводки также бывают двух модификаций – для сплошных и для полых стен.

Особенности монтажа скрытой электропроводки

Главной особенностью монтажа скрытой электропроводки чаще всего является необходимость штробления. Это очень грязная, шумная и трудозатратная процедура, которую необходимо проводить на самом начальном этапе ремонта помещения. На том же этапе необходимо пробить коронками отверстия для подрозетников и ответвительных коробок.

Следующим важным этапом устройства скрытой проводки будет крепление в штробах кабельных жгутов при помощи дюбель-хомутов, монтажной полосы или раствора алебастра. Подрозетники и ответвительные коробки крепятся в сплошных стенах тоже при помощи гипса или алебастра.

Для скрытой проводки в трубах штробление исключается. Вместо него будет монтаж труб при помощи хомутов, монтажных пластин, накладок или клипс. Кабель можно протянуть по трубе как до, так и после ее монтажа, в зависимости от того, что удобнее.

Независимо от того, как и в чем мы монтируем кабель, необходимо маркировать концы, чтобы не запутаться во время соединения их в коробках.

После протяжки кабелей, установки подрозетников и ответвительных коробок, монтаж скрытой электропроводки утрачивает всякую специфику: обычное соединение концов, подключение аппаратов, розеток и выключателей и пробный пуск.

Компания ООО НПФ “СБ” приглашает Вас к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству
 

Уже давно прошли те времена, когда напряжение в сети было более-менее стабильным, и равнялось 220 В + - 3-5%. В реалиях сегодняшней жизни.

Напряжение, в зависимости от региона проживания, может колебаться в очень больших пределах. Кто хоть немного знаком с электросетями, тот знает, что чем дальше находиться объект, в данном случае Ваш дом, от трансформаторной подстанции, тем больше падение напряжения.

Работники организации, которая занимается распределением электроэнергии, в большинстве своем это РЭС, Регулируют выходное напряжение на трансформаторах таким образом, чтобы в средней точке оно(напряжение) было равным 220 В.

В итоге, если линия электропередач достаточно длинная, а потребителей относительно много, то возле подстанции напряжение будет на порядок выше номинального, а на другом конце ЛЭПа напряжение будет заниженным. В обоих случаях для большинства электроприборов как завышенное так и заниженное напряжение опасно, многие электроприборы приборы просто не будут включаться или выйдут из строя.

стабилизатор напряжения Помочь в данной ситуации могут лишь устройства, способные регулировать напряжение. Называются такие устройства - стабилизаторы напряжения.

Мы попробуем разобраться с тем, как правильно выбрать стабилизатор, на какую мощность необходимо выбрать стабилизатор, чтоб он и работал надежно, и не переплачивать за лишние киловатты, количество которых напрямую влияет на стоимость прибора.

Итак, для начала определимся с тем, какие бываю стабилизаторы, примерный принцип работы этого самого устройства. В большинстве своем все стабилизаторы работают примерно одинаково. В зависимости от напряжения в сети, электронная начинка стабилизатора контролирует и переключает витки трансформатора, регулируя тем самым напряжение на выходе.

Виды стабилизаторов напряжения

На сегодняшний день самыми популярными можно назвать три основных вида стабилизаторов, точнее три принципа регулирования напряжения - сервоприводные стабилизаторы, релейные стабилизаторы и электронные стабилизаторы.

В сервоприводных стабилизаторах регулирование выходного напряжения происходит за счет изменения количества витков на трансформаторе. Исполнительным механизмом в данном виде стабилизатора, служит мотор с сервоприводом, который «гоняет» бегунок по виткам трансформатора.

Положительной стороной стабилизаторов данного класса является их относительно невысокая стоимость. Так как в таких стабилизаторах много механических узлов, то и надежность их далека от идеала.

Одной из самых распространенных поломок является залипание угольно-графитового узла и выход из строя сервоприводного механизма. По надежности такие стабилизаторы сильно уступают стабилизаторам релейного и электронного типов.

стабилизаторы напряжения Релейные стабилизаторы напряжения. Это, так сказать, средний сегмент между сервоприводными и электронными стабилизаторами. В данных стабилизаторах исполнительным коммутирующем механизмом является блок силовых реле, которые, и переключают обмотки трансформатора.

Плюсом релейных стабилизаторов является, как и в случае с сервоприводными трансформаторами, относительно невысокая стоимость. А так как тут также присутствуют механические части-реле, то и срок службы таких стабилизаторов также ограничен.

Одной из распространенных причин выхода из строя релейных стабилизаторов является залипание контактов реле. Среднее количество срабатывания реле около 40.000 раз. Примерно столько раз отрабатывает среднее реле за 300-500 рабочих дней, все зависит от качества электроэнергии вашей сети.

Электронные стабилизаторы напряжения. Данные стабилизаторы являются, пожалуй, самыми надежными и долговечными устройствами для стабилизации напряжения. Исполнительным механизмом в данном случае служат электронные ключи-тиристоры, симисторы …

стабилизаторы напряжения К плюсам электронных стабилизаторов можно отнести: надежность, быстродействие-время реакции на изменение входного напряжения 20-30 мс, бесшумную работу, что немаловажно, если стабилизатор будет находиться в жилом помещении. Единственным недостатком данных устройств можно назвать их стоимость. Такие стабилизаторы стоят примерно в два раза дороже своих механических собратьев.

Теперь нам необходимо подсчитать мощность, которую может выдержать стабилизатор напряжения. До того как вы начнете подсчитывать ватты, немного теории по электротехники.

Многие из Вас наверняка обращали внимание, что на табличках приборов или в паспорте на эти же приборы, часто написана мощность в Ваттах (Вт) или Ватт-Амперах (ВА). Дело в том, что для ПРАВИЛЬНОГО подсчета нам необходимо учитывать ПОЛНУЮ (ВА) мощность электроприборов. Полная мощность состоит из активной и реактивной энергии. Когда на приборах пишут мощность в Вт, это указана АКТИВНАЯ (Вт) мощность.

Также при подсчете мощности стабилизатора необходимо учитывать наличие электродвигателей. Дело в том, что электродвигатели в момент пуска потребляют в 3-6 раз больший ток, чем при нормальной работе. Особенно это актуально для насосов, компрессоров, холодильников.

Еще одной немаловажной деталью является учет коэффициента трансформации, то есть, если напряжение «упало» на 20 %, то следовательно и мощность стабилизатора также снизилась на 20 %. Так что брать стабилизатор впритык не совсем правильно, необходимо дать запас в 20-30 %.

В любом случае, перед тем как совершить покупку устройства, пригласите КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста для точных замеров.

Подключать стабилизатор, если он рассчитан на обеспечение стабилизированным напряжением всего дома, лучше всего сразу после счетчика, примерно как на картинке. Подключить стабилизатор можно самостоятельно, но лучше доверить подключение стабилизатора профессионалу, он сделает это быстрее и качественнее.

Компания ООО НПФ “СБ” приглашает Вас к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству